慢慢走
欣赏啊……
惟愿长途跋涉后
在悲喜交集处返璞归真
『土地是粗糙的，有时狭隘
然而，它有历史』
——顾城《门前》
再难遇到这样一个地方，
把时间拉得这么长，
把空间铺得这么广。
自然与人文，都沉淀得这么深。
这是此行阿里的最西——
一片仍活着的土林，
一个已消逝的王朝……
（文末附出行攻略）塔钦出发，是在一个清晨。那时，太阳尚未出，天很冷。这让我想起去年年初的冬天，从林芝出发去看南迦巴瓦的那个清晨，我身着七件衣服，围巾、帽子、手套都裹上了，还是冷得哆嗦。（点此回看那场寒冷的开始：南迦巴瓦，春安｜初二·初见）刘哥说，太阳出来以前，最冷。所以，我不渴望大衣、绒裤、热水或者暖宝宝，我只渴望太阳。渴望太阳，就像焦土渴望雨水。“你来人间一趟，你要看看太阳”。我一边搓手，一边呵气，一边上齿打下唇地念诗。就好像太阳听见了，就会忙不迭跑出来跟我相见似的。如果那时的我，知道此后这一天，我将得到太阳最炽烈的关怀，并留下一张被关怀过度的脸时，就算手长冻疮，我大概也不会吭一声……
太阳啊，快快翻过山头吧！
那日，司机告诉我们修路，需要绕路。怎么绕，我当时并不知，只知在继续西行。打开手机地图，看着我们的车沿着国道行驶，那条时不时出现在路旁的河流，是噶尔藏布。那时，我尚不知噶尔藏布是森格藏布（狮泉河）最大的支流，我更不知，我们是在朝着昆莎机场方向开，朝着狮泉河镇方向开。就这样稀里糊涂的，我们在走了很久，有了一段本不应该有的漫长时间，和一场本不应该有的荒凉邂逅。
一场本不应该有的荒凉邂逅
如果说，此前的西行路上尚有黄草蔓延，那这条路上，连草也不见了，只有连绵不断的土山和沙石满地的荒漠。随着时间的推移，阳光也越过一座座山头而洒在这片黄色的土地上，于是，整片土地都被暴露在阳光下。我感到一种悠远的预示：我们在朝着历史深处而行，等待我们的是被黄土掩埋的秘密……
车沿着山，一层一层地向上盘。一个拐角，忽地冒出一片红。那是从这片粗粝的黄土地上生长起来的植物。我来不及细细观察，车一个转弯，又上一层，而这些鲜红被甩在了身后。我趴着车窗向后望，在晃动的车身里，我瞧见这片红色在燃烧。这一定是被太阳点燃的，这里的太阳性子烈，这里的植物便也不服输地生长着。它们一定是被晒痛了，才会如此倔强地燃烧着，烧得大山也沉默了，谁都奈何它不得。
鲜红的倔强
11:50，导航显示”八日“附近，之后，手机信号消失。从此，陪伴我们的，只有这片粗糙而无垠的黄土与黄沙了。
路，很平整，连转弯都如同复制一般，我数不清转了多少个弯。山峦也如同复制而成，我不再分得清它们的形状，只记住了满眼的土黄。彼时，丧失了信号与定位的我，无法判断距离扎达还有多远，但我想到了曾经在这片土地存在的古国，象雄、古格，生长又消失，想到了曾经在这片土地存在的信仰，苯教、佛教，繁兴又衰落。我知道，我们是乘着车盘曲而上，亦是在沿着时间长河逆流而上。
逆流而上
而这条虽蜿蜒却平坦的逆行之路，又让我想到了修路的人，还有那些至今仍在的零落在这黄色世界里的人。他们与我，被划入同一时代，但感觉却距离我好远好远。因为在每平方公里不足一人的阿里大地上，你根本无从知道他们在哪里。那种遥远，甚至超越了百年千年的历史。
在这片世界，时间与空间混在了一起，你分不清是在时间里行走还是空间里漫步。但我却能感受到，那些生活在此地的人，仿佛生活在时间与空间的起点，那些曾经在这里停留的人，也曾经停留在时间与空间的起点。而我，因此刻的行走，时间与空间的起点，便也踏足。
这片土地，模糊了时空
在时空漫漶的路途奔波两小时后，手机终于有了信号。而与信号一起到来的，是土林。高低错落的扎达土林，一出现，就气势磅礴。
行路两旁，尽是土林
我摇下窗户，一阵狂拍，那些形状，一个也不想漏掉。司机见状，便开得慢了些。后来，索性停车，于是，我真正走到了这片土林中间。
土林包围
走几步，不用人叫，自己就回到了车上。因为我感到了一种巨大的渺小——向前、向后、向左、向右，目之所及，皆为土林。我被土林完完全全地包围了！
而它们，两百多万年前就形成了。喜马拉雅造山运动导致湖盆下陷，湖水泄干，加之长时间河流冲蚀，风雨侵蚀，“刻”出了眼前的沧桑。两百多万年，第四季、更新世……于我，只是名词，只是概念，只是无穷无尽的古老和遥远。我被这样的古老和遥远包围，喘不过气。
谁的的鬼斧神工？
幸好这些土林并非单纯的土体堆积，它们有错落、有形状，正是这高高低低和千姿百态稍微冲散了历史的厚重感，让我觉察到了趣味，而这趣味缓解了我紧张的呼吸。瞧瞧这成林的土，有寸头般齐平的，也有张牙舞爪极为不规则的，有国际象棋棋子，有酒瓶，有兵器，还有浮雕——人面兽面的都有……这哪里是自然景观，完全是艺术挥毫。
迷宫般的穿行，持续了一个多小时候，我们终于抵达扎达土林观景台。
观景台在高处，所以我们是俯视。俯视，土林千沟万壑，一览无余。不仅土林，还有远处的雪山——一道巍峨的白色，在天边铺开。我知道，最高的是海拔m的卡美特峰，绵延的是雄伟的喜马拉雅。
雪山和土林
雪山之下的土林，土林之上的雪山，都生长在m以上的高原。我站在这个并不平坦的观景台，心潮起伏。
问世间，谁能有如此大的手笔，挥就如此规模之巨作？
我的疑问，除了风，没有回音。风也不是为了回答我，它从来就在这里，时间有多久，它就吹了多久。它的存在，只是为了成就眼前的苍茫。
土林，雪山，我
这里有很多玛尼堆，玛尼堆上还有哈达。不知是何人在这垒的，也不知是它们在这立了多久，更不知当初垒这些玛尼石的人，是否还有回来？也许，他们不会再回来，也许他们当初选择把玛尼石垒在这里，就是为了不再回来。他们把那些祈祷和愿望留在这里，留在这片广阔而悠远的土林和雪山，也就留在了时间里。
这里，属于时间
从观景台蜿蜒而下，不久便抵达托林镇。
托林寺
托林镇有托林寺。托林寺始建于公元年，是古格王朝的第一座佛寺，由曾经的古格王松扼——后来出家为僧的拉喇嘛·益西沃仿照桑耶寺修建。“托林”有飞翔、盘旋之意，故托林寺又被称为“悬空寺”。就像大昭寺有松赞干布抛戒指选址建寺的传说一样，托林寺亦有松扼抛响器“甘指”选址建寺的故事。因为“甘指”在空中盘旋了一阵，所以才有了“托林寺”之名。大译师仁钦桑布曾在此译经授徒，印度高僧阿底峡也曾在此寺驻锡三年。也是在托林寺，六十岁的阿底峡尊者与仁钦桑布大译师相见。那时，大译师已近九十岁，却仍为阿底峡尊者的讲经说法而折服。
漫步托林寺
年，在古格王泽德的支持下，在托林寺举行了“火龙年大法会”，聚集了成千上万的僧人，卫、藏、康的都有。大法会标志着佛教在藏区重新获得了合法与主流的地位，托林寺也因此蜚声全藏，成为了藏传佛教后弘期的的一个中心。
托林寺最早属于宁玛派，后又归噶举派。十五世纪，古格僧人阿旺扎巴拜宗喀巴为师，返回阿里后将该寺改宗格鲁派。年，四世班禅罗桑·却吉坚赞还曾到托林寺传法，提升了托林寺在格鲁派寺院中的地位。但托林寺历经战乱等破坏，很多佛塔、佛堂都已毁坏，如今所见，大都为后来新建。
这些塔，均为新建
其实，以前，托林寺外象泉河谷畔有座小佛塔，后来也遭河水冲击塌陷了。据说，每一座小佛塔里都有一颗仁钦桑布大师念过的佛珠，也不知这些佛珠去了哪里。寺里贴着墙有一排转经筒，从我来到我离开，都没见转经筒转动。是的，现在的托林寺很安静，安静得就好像从没有过佛教显密经典翻译的如火如荼，没有过佛教复兴的轰轰烈烈，没有过教派战争和文革破坏的风风雨雨。但我知道，属于它的历史，一直都在。
此行走马观花，它的安静让我心安，好像只是告诉我，它会安安静静等待我，再来。
安安静静，等我再来
那日，因为绕路，单程即耽搁了两个多小时。在开往古格王朝遗址的途中，我惴惴不安，生怕到达时已关闭。还好，下午五点我们赶到，而遗址的守护人告诉我们，六点半后便不能参观。
古格王朝遗址
匆匆买票后，进入遗址。这是一段向上的攀登，沿着在狭窄而曲折的黄土阶梯，我爬得有些吃力。这吃力并非因为海拔太高、呼吸困难或体力不支，而是因为太阳。
手机上的时间，指示着傍晚，可是古格的天，分明在告诉我们，太阳才刚过中天，对这黄土和黄土之上存在了几百年的宫殿还没看够呢。太阳，在我们的头顶且还要呆好长一阵子！而那时的我，已经历了大半日毫无遮挡的烈日烘烤，疼痛已从脸颊蔓延到眼角。不止眼角，我的每一寸肌肤都在燃烧，烧得噼里啪啦。那时，我才意识到，对于阿里的太阳，墨镜连敷衍都算不上。
历史既已被这蔓延的黄土掩埋，沿时间长河逆流而上，自然需要付出代价。眼角被晒伤，脸被晒脱数层皮，踩一脚灰土，滚一身黄沙……而这些，在永远消逝的千年古格之下，或许也算不上什么代价。
走向历史深处
要讲古格王朝，得追溯到吐蕃末代赞普朗达玛。朗达玛死后，其子威宋继承王位，后传给儿子贝考赞。贝考赞的一子吉德尼玛衮率部来到阿里，先后纳布让、古格、玛尔域于自己统治之下，后又将领土一分为三，次子扎西德衮辖古格，繁衍出了古格王朝。而这个王朝，延续了七百多年之后，因为王权、宗教和兄弟间矛盾纷争，战争被引爆。最后，拉达克的入侵将这个庞大的王朝引向了灭亡。
王朝兴衰
古格王朝，七百余年，赫赫巍巍，一朝一夕竟风雨飘摇，终归寂灭。留下几间残殿和一山黄土，在绵亘的土林之中孤独地站立着，留给百年千年后的人们去唏嘘。如斯怅惘，书中读过百遍，也不如站在山头一刻感受深刻。
风，从土林吹来
走过下部有着金刚壁画的大威德殿、保存着佛头（佛身都已被砸毁）的红殿以及面积最大的白殿，开始被我称为“钻洞”的爬行。洞里的阶梯变得更窄，若途中遇上反向而行的人，必有一人得错身，否则难以通过。在这洞里，我曾“四肢并用”，笨拙而狼狈，但我也看到了最美妙的风景——透过洞里的那些洞。气势磅礴的土林被分割了，分割成了一块块画盘，粗犷被精致收纳，我想把这些画盘带回家。
极致粗犷与极致精美的画盘
爬出洞的那一刻，迎接我的是顶端的坛城殿，当然，还有清冽的空气和热辣的阳光。
出洞啦！
坛城殿是古格顶部王宫区现存唯一完好的建筑，是古格王室举行佛教仪式的场所。可惜，我们去时，并未开放，只能在外面看看了。
身后红色建筑即坛城殿
坛城殿旁有一间外墙全白的殿，应是后修的。门闩着，但我还是去敲了敲。心想，若有守殿人，我要去问一问小“黑猫”的踪迹。
“小黑猫”
传说，古格王朝要灭亡时，国王让人将王后变成了一只小“黑猫”，并言日后谁能得到这只小黑猫，谁就是古格未来的王。而古格遗址这里，还真有一只小黑猫，前些年，好些朋友去都有见到。所以，我故意穿了一身吸热的“黑”，也是心中小九九作祟，希望这样可以遇见小黑猫。
当然，殿内无人回应，我只得悻悻离开。只是暗自想，如果躲在某个角落里的小黑猫瞅见了我，是不是不会觉得那么孤单？
走过坛城殿，看见山坡的尽头站了一些人。他们距离我并不远，但我却觉得如蚂蚁一般渺小。尽管他们已经站到了土林之上，站到了王国的顶端，他们还是好小。
众生，微尘
事实上，与百万年的土林和千年的王朝遗址相比，任何生命，都渺若微尘。
我没凑过去看风景，找了一个无人的平台丘，身后是孤零零的殿，眼前是茫茫的土林。风从土林吹来，那么多沟、那么多洞、那么多缝隙，大大小小，让我分不清风的来路。忽而想到《齐物论》中的“万窍怒呺”，再看看眼前土林形状，的确似耳、似鼻、似口，也不知，自己是否一不小心闻得“地籁”——在古格，究竟是一场美妙的际遇。如果不是太阳把我眼泪晒出来，而眼泪浸到烂掉的眼角又疼出更多泪，我会在顶上再吹一会儿风，再听一下这风声。
万窍怒呺
沿着来路返回，下山比上山快了些。太阳仍高悬天边，不知道还要多久才肯落。我等不到日落了，我也没有等日落的欲望了。我甚至希望，黑色的天幕直接将太阳卷走，一刻也别停留。
从小到大，我到过那么多次高原，这还是第一次被晒伤。痛，就是一种强烈的灼痛，这种灼痛在古格王朝遗址的行走中登峰造极。我觉得自己化成了一个土块，在这里被晒了两百万年……
行走着，灼伤
因为这“切肤之痛”，我心中升起一种敬仰和感佩，对那些探索、发掘、研究这片土地的人，对那些至今仍守护着这片土地上的人，对那些怀揣念想、饱尝艰辛只为亲身来触摸一下这片土地温度的人……
总有这样的人，选择一种被别人舍弃的选择，就像总有人离开家乡，不远万里，也总有人不远万里也要回到家乡。在轮回的时空里，精神没有被切断，延续下来的就会不由自主地溯源。
想念
如今，我回到了我生活的城市，回到了阴雨连绵的冬天。我又开始渴望太阳，然后我想到了扎达的行走。
原来，灼痛竟也可以让人怀念。
（下篇，海拔m+的群峰，
世界之巅等你！）
攻略：
一、交通
1.推荐路线：塔钦-门士-曲龙寺-达巴寺-托林寺-古格王朝遗址-扎达土林观景台-香孜古堡-那木如。该路线南进北出，遗址众多。若要前往狮泉河可继续向北，若要回塔钦则向南，都不走回头路。见下图”绿线“。
2.我们原计划路线：塔钦-门士-巴尔兵站-托林寺-扎达土林观景台-古格王朝遗址-原路返回塔钦。单程4h，来回加上游览时间，也就12h。该路线见下图”红线“的中线。
3.实际情况：我们遭遇了巴尔兵站修路，而司机根据导航选择了”北进北出“（塔钦-门士-那木如-扎达土林-古格王朝-原路返回塔钦），超级大绕路，导致我们回到塔钦已经是第二天了（近凌晨一点）。
二、食宿
1.我们在塔钦住了两晚：塔钦宾馆屈指可数，仍然建议提前订。塔钦最好的酒店是普兰喜玛拉雅冈仁波齐酒店，但也最抢手。平时价格标间在元左右，大假元以上。我提前一天预订，整个塔钦只有冈底斯宾馆有房了。网上预订，价格都在元以上。我们住两晚，直接和老板联系的，元/晚，无空调地暖，有电热毯；wifi不好，信号尚可。塔钦每天都会有时间停电。
2.建议塔钦一晚+扎达一晚：扎达海拔不到，环境较塔钦友好一些。另外，住扎达有机会看土林日出日落和星空！托林镇上有不少小餐馆，也不知是稍稍适应了还是确实炒菜不错，那日下午吃的”午餐“土豆丝炒饭，让我和娘亲都有了一点食欲。
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窈窕寻壑
yaotiaoxunhe
字落于纸，犹如脚落于地。
零零星星、琐琐碎碎，都聚拢于此，只为留下一些印记，让那些我寻访过的地方、那些感动过我的美丽，不要那么轻易、那么迅疾地逝去。
一路行，一路记，一路分享，给我，给你。
YiYi一一我走的每一步，都谢谢你的支持！
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