跨过宽阔的赞比西河，我就来到了另一个全新的国度---纳米比亚。如果说丝绸之路是我最向往的远方，那么纳米比亚就是在非洲令我憧憬的另一个远方。
第一次得知这个国家是从两年前国外的一部纪录片里，名字我记不住了，但片中古老浩瀚的红沙漠和奇异的动植物令我印象深刻，并从那时起我就暗暗发誓一定要去这个国度看看。从再次踏上非洲大陆的那刻起，我就心心念着这里。我爱中国新疆，那里有塔克拉玛干沙漠，我爱中亚诸国，那里有卡拉库姆沙漠，对于沙漠戈壁的喜爱由来已久，在我看来，沙漠戈壁就像一位沧桑老者，荒凉的地表下一定埋藏着许多往事，所以纳米比亚对于我而言拥有巨大的魔力。
赞比西河上横跨着一座现代化大桥，桥下河水汹涌，有渔民乘着独木舟在捕鱼，也有三两只水鸟站在浅水处伺机行动。在河南岸的卡蒂玛穆利洛是进入纳米比亚的第一座城市。从卫星地图上看，整个城市布局规规整整，而河对岸赞比亚的塞谢克则七扭八歪，这一鲜明的对比证明纳米比亚的城市建设和规划更加有序。
走出口岸大门，一条整洁的柏油路在我眼前铺展开来，路旁巨大的广告牌上清晰的写着"保护我们的大象和犀牛，共同行动起来！"文字旁边并配有两幅遭到偷猎者屠杀的大象和犀牛照片，场面血腥残忍，令人心碎。由此可见这个国家对于野生动物的保护和对偷猎的打击是相当重视的，从侧面也反映出这些野生动物也的确面临着巨大的生存危机。
在广告牌下方，白色的路牌上写着"欢迎来到纳米比亚"，看到这则标语使我这个不远万里而来的旅行者感到亲切，任何一个国家和地区都会敞开胸怀迎接那些内心善良遵纪守法的外来者，对于一切蔑视规则和生命的人而言，等待他们的将是严厉的警告和惩罚
几个月前，我在乌干达坎帕拉时，有一个华人朋友向我推荐了一个在卡蒂玛穆利洛生活的中国人，姓谢。对于我这个在纳米比亚初来乍到人来讲，有这样一个朋友的帮助和介绍，对于了解这个国家的方方面面具有一定帮助。所以我先是和谢大哥取得了联系，谢大哥为人热情豪爽，直接开着皮卡车把我接到了家中，并为我做了一碗热腾腾的海鲜面。
谢大哥在纳米比亚生活工作了十几年，这里俨然成为了他的第二故乡，和谢大哥生活在一个大院儿的还有其他几户中国人，大家都不远万里来到这里追寻各自的财富梦想和人生价值。这个大院把所有人紧紧团结在一起，大家时常聚到一起共进晚餐，增添彼此感情，我想正是因为中国民族的这种凝聚力才使得我们祖国快速发展吧。
在这座城市停留的两天，我和王哥再一次相遇，由于前些天津巴布韦的老总统被弹劾，国内局势不稳定，王哥临时改变了计划，所以接下来的路线我们基本相同，于是我们在分别了两个多月后再次并肩同行了。
再次同行的第一天中午，我发生了一个意外，我们在路边休息时，一对儿奥地利夫妇开着车停在了我们前方，随后二人向我们走来，并送给我们每人一块速干毛巾，希望我们能用它来擦拭汗水。由于我的疏忽，我的车子倒在路边，后侧的驼包没有任何声响地滑落在地面，二位夫妇离开后，我扶起车子和王哥继续前进。直到两个小时后在路边的休息区停车做饭时，我方才发现丢失了一个驼包，我的移动硬盘就装在那个包里，如果丢失了，这半年来的所有照片和视频素材将全部遗失，我有些焦虑和沮丧，来不及思索，立刻骑上车子返回寻找，沿途我不断回想着两个小时内所经过的地点，终于在后方20公里处，也就是那对儿夫妇停车的位置，发现了我的驼包，它就静静地躺在原地，纹丝未动，真是虚惊一场。
通过这件事，说明纳米比亚不同于之前的非洲国家，路上的行人车辆少了许多，游手好闲的人也不多了，过往的司机并不会停下车来去拾路边的不明包裹，也或许我的驼包太脏了，并没有引起路人的注意，总之这一次算我走运，以后不能再这样粗心大意了。
从卡蒂玛姆利洛向纳米比亚腹地挺进需要穿越长达公里的Bwabwata国家公园，所以我和王哥需要用两天的时间来穿越这片野生地带。听谢大哥和其他同胞说，整个公园内拥数量惊人的野生大象和鬣狗，偶尔还会看到狮子的身影。通向内陆唯一一条公路横穿整个公园，公园西南侧有一条奥卡万戈河静静地流淌，生活在这里的动物每天在早晚时分都会穿越公路来到河边饮水，这也是我们最担心的。
Bwabwata国家公园的公路比坦桑尼亚的米库米国家公园的公路长出公里，有了此前的体验使我更加清醒的意识到骑车穿越野生公园的危险性和不必要。出发前的一天我和王哥都比较谨慎，这个公园就像一座陡峭险峻的高山挡在我们前方，我们不知道走进公园后将会和哪些动物面对面接触，既期待近距离欣赏大象，又惧怕遭遇狮子鬣狗，心中五味杂陈。
当我们来到公园门口时，这里有一处检查站，警察和路人纷纷向我们警告说有大象和狮子出没。不过此时太阳升高了，气温也逐步上升，动物们的活动范围缩小了。正当我们犹豫不决时，一个女警官告知我们："不要往公路深处走就不会有危险发生。"不过野生动物行踪不定，不是我们能够决定和说的清楚的。我提议搭车通过这公里，但王哥坚持骑车通过，也许是他此前没有穿越过野生地带而觉得新鲜，并没有觉得有何不妥。我们在公园门口交流了几分钟，最后我还是妥协了，和王哥一起骑进了保护区。
一进保护区就看到两只机警的羚羊在树丛后面抬起脑袋看着我们。公路两侧竖立着大象出没的警示牌，随后又出现了鬣狗出没的警示牌，但茂密的树丛中始终不见大象和鬣狗。公路上只有我们两个，安静极了，我们俩骑得飞快，不敢放慢速度，轮胎在柏油路上摩擦出嗡嗡嗡的声音，如此提心吊胆为何还要坚持骑行？就为了回家饭后的谈资？还是为了什么？完全没有必要这么做，我心里始终有些纠结。
好在宽广的公园中时不时会出现一个小村落，有了村落我们的心就会稍微放松下来。下午天气炎热，公路上的温度更是炙热难耐，但我又多么希望一直如此炎热下去，因为高温会限制住野生动物的行动，这样我们就可以放心地跋涉了。
傍晚时分我们到达了公园中心处的一个名叫Omega的村落，村口处有一所设施崭新齐全的警察局，这为我们提供了一个很安全且很舒适的露营地。当我走进警察局，看到一名警员和一个身穿囚服的服刑人员在聊些什么，囚犯并没有戴手铐，也没有其他警员看押，看上去很自由。露营在警察局不是第一次，但像这样的带有监狱的警察局还是头一回，但我想这无论如何也比露营在有野生动物出没的丛林中安全舒适吧，被囚禁的犯人和野生动物，我选择犯人。
天黑了下来，警员告诉我们，他曾在公路上看到过狮子，这让我们的心再一次提了起来，我再次提议搭车通过最后的70公里，王哥不以为然，坚持骑出保护区，我则要搭车通过，实在不想再次冒险，因为我已经有了这样的经历，实在没有必要再冒一次险，更何况这公里路没有任何乐趣，高温日晒，不敢停下长时间休息，又缺乏饮水，我实在受够了。幸运不可能每一次都降临在自己身上，保持头脑的清醒和理智思考自己的切身处境，是一个旅行者应具备的基本素质，而不是每一次都冒无畏的风险去做一些毫无疑义的事。
第二天一早，我搭上一辆赞比亚的大货车，直抵纳米比亚和安哥拉边境城市伦杜，在卡车上，我试图观察公路两边的丛林，希望发现有狮子后及时通知王哥，但除了几只黑白相间的剑羚一无所获，相比米库米国家公园这里萧瑟不少，没有滑稽的犹猪，没有成群的斑马，更没有高挑的长颈鹿，也许这会让坚持骑车的王哥感到些许失望，但从另外一个角度考虑，没有和危险的野生动物相遇，这就是一场幸运。
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